从冬走到春（拖了太久的尾巴）
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黎明前的仪式—郎木寺第三天
在很多攻略上，郎木寺的一项旅游热点是天葬。而我是绝对不愿意去看那个场面的，在昨日的雪后，我们已经走到了天葬台边上，但还是驻足在树后，虽然当时并没有天葬仪式，我们还是没有走过去。我脱下手套，放在树下没有雪的草上，歇了坐在左手上，我坐在右手上。我眯起眼睛，看着眼前的云层变幻，高原的骄阳热彤彤的脚步踏过我的面颊，头顶偶尔会有一两只红嘴鹰飞过，留下尖利的叫声回旋在我的耳边。藏人在高处的小路上转经，也许他们是在为亲人祈祷。对我来说，天葬是一个神圣的仪式，我这个不同信仰的人不该走入那个圈子，去打扰即将升入天堂的灵魂。这样的观点我和歇了没有讨论过，但却心有灵犀，谁也没有提去看天葬。他后来在和朋友们说起要不要去看天葬的时候，和我的感觉不谋而合。歇了说，他愿意看那群鹰飞舞的场面，但不愿近前去看天葬的细节，他愿意心中永远留下一个灵魂升天的幻想，受礼肉体插上了鹰的翅膀，在天空中翱翔。
天葬是在早上进行，没有公告，没有通知，来这里的游客早早等在那里，幸运的会如愿看到天葬的过程，胆子大的走近前去，可以看到细节。在阿里餐厅会有人对所见所闻侃侃而谈，而且会为拍到了天葬的场面而沾沾自喜，不知他们心里是如何看待死去的人。
我和歇了更喜欢看寺庙中举行的仪式。早上六点钟，歇了向窗外探望，寺庙的灯已经点亮，他抓起相机就出门了，而我还要处理内务，晚了十分钟。来到楼下，卷帘门还低垂着，门后有一堆大人孩子的衣服，不知是不是来郎木寺转经的外地人寄宿在这里，早上传进我梦乡的念经声是不是他们的呢？他们为了一个信仰会抛开一切，不远万里走到一个陌生的，他们认为离神灵最近的地方，这份执著可以让他们忍受一切艰苦，这令我尊敬，他们的身影，常令我想，我心中有没有这样坚定的信仰？
一夜的寒冷令地面硬邦邦，昨日留在泥泞中的车轴印脚印被凝固，现在成了深深浅浅的坑洼，我就这么跌跌撞撞地在黑暗中摸索前进。走着走着便丢失了方向，不知道自己身在何处了，再抬头，已经走到村子的尽头，前方就是树林了，黑乎乎的一大团，不免有些心悸，于是赶紧返身往回走。前方有一个身影，走近看是裹着僧袍的僧人，他正在发短信，手机的屏幕照亮了他专注的面庞。我不好打扰他，继续找寻寺庙，我想，我就找庙的挑檐吧，这是其他房子没有的形状。终于，我看到了伸展在黑暗中的檐角，爬上小坡，便看到了守候在庙前的歇了。寺庙明明是有灯光的，可是走在村子里的时候，我怎么就看不到呢？
僧人们陆续汇集过来，寒冷中，他们依然是一层红色的袍子，裸露着胳膊。很快，他们在前厅坐好了，中间开始有两三个僧人辩经，没有几分钟，号角响起，所有僧人转换了方向，面朝大堂。活佛在一列手捧法务的僧人簇拥下走出小院，缓慢地走进大堂。朦胧中，我无法分辨活佛的样子，当他坐在高椅上的时候，诵经开始了。我和欧阳跪在栅栏外面，倾听活佛的声音。经欧阳的提醒，我才看到活佛用手电照着经书，光线随着活佛的阅读行走。活佛的声音并不像他的身体那样苍老，这带着力量的声音是一种精神象征，很多时候，能够成为人们生活下去的支柱。
僧人们仿佛一整天都在念经，一切都在我不懂的仪式中进行，我只觉得他们很勤奋。在征得同意后，我和欧阳掀开厚重的棉帘子，猫着腰走入高大宽敞而幽暗的殿堂。和几位藏民一起跪在木板地上，虔诚地看僧人们念经，喝酥油茶。我旁边是一个眉目清秀的年轻女人，黑色的秀发编结成无数根细辫，她把藏袍的一只袖子铺到我的膝盖前，示意我跪在上面，然后微笑着分了手上的一只香给我。身在异乡，会有很多人和事感动我，他们给我的这些美好感觉，填充着我心灵的每个角落。
中午，我们要离开郎木寺了，在阿里那里吃了午饭，也是我们在这里的最后一餐，这最后一天，我们吃到了酸奶。由于冬季不是产奶季节，阿里好不容易找到了鲜奶。酸奶有浓浓的奶香，没有任何添加剂，所以也很酸，拌上颗粒状的砂糖，嘎吱嘎吱地享受酸甜，我一下子吃了两碗，吃完后我又有些不忍，这么珍贵的东西让我消受了两份。阿里说，以后要加盖几间房子，做更大的生意，欢迎以后我们再到他的阿里餐厅。我说，我喜欢这里，如果我来不了，若干年后，我的儿子可能会走到这里，希望他能看到爸爸留在阿里的小画。阿里说，他一定保留这些笔记本。若干年后，也许阿里餐厅扩大了，但它还会给人这么温馨如家的感觉吗？若干年后，旅游者越来越多了，郎木寺富足了，但它还能给人小巧轻灵宁静的感觉吗？
我们乘坐潘鹏的白色大吉普驶出了郎木寺，这个拥有两处庙宇群落的村镇。此时她如我们来时一样，经过雪的洗礼，像一个灵秀端庄的藏族姑娘，正在等待着藏族盛大的节日的到来，而我们无缘观看那时她兴高采烈的容颜，我的心中含着些许遗憾，默默地和她告别。但几天来的相依相伴，让我内心已经饱含感激，从此，这里的一切刻入我的心田，那几个明亮眼睛的小僧人，那牵牛的藏族姑娘，那夕阳下河边的洗衣妇，那些磕长头转经人，以及所有场面，像幻灯片一样，被我珍藏。这一切是我快乐的源泉，这一切给我生活的勇气。
从郎木寺出来，我们到达了诺尔盖，由于大雪和春节的假期，我们没有如愿坐上班车。正当我们四个人徘徊在干净整洁的诺尔盖大街上的时候，潘鹏寻找到我们，答应把我们送到川主寺。我想，当潘鹏在大街上收留我们的时候，我们四个已经眼冒红光，马上要见到吉普便要上去哄抢了。
诺尔盖很冷，漂亮的街道没有什么人，仿佛是一座空城。我们的晚饭是在一家西安人开的餐馆里吃火锅，他们已经十几天没有生意了，老板娘见到说普通话的人很兴奋，跟我们聊天，打发我们等待的时间。
途经唐克，我们登上栈道看黄河大转弯，但是冰天雪地，黄河妖娆的身姿让我们无法分清它是从哪里流向哪里，用小黄的话，“回家到网上看照片吧。”唐克也有一座寺庙，叫索格藏寺，身为匆匆过客的我们正好赶上法式，身披黄袍的活佛走在黄伞下，被几个僧人护送着，经过我的面前。活佛很年轻，面带微笑。这里的寺庙规模比较小，没有前廊，僧人们在寺前的地上坐三排，认真地举行仪式。一步开外，跪着一排藏民。
最后一天，我们去了九寨沟，其实已经无心恋战，只是经过了，就去看看吧，谁让它大名鼎鼎呢。九寨沟的确是非常成熟的旅游区，而且有着很先进的设施，以及非常冰冷的服务，让我非常不适应。九寨的风景是精雕细琢的，无时无刻都会让人感觉在布景中，导游车像催命一样，把我们拉到一个景点再拉到另外的景点，最后我们四个实在忍无可忍，像逃命一样摆脱了导游车。当景区就剩下我们四个的时候，我们才如释重负，真正如导游词中所说“人在画中游”，自由自在地用我们的方式欣赏雪后的九寨。
后记
最后两天写得很少，因为我把它看作返途的小景。从九寨沟到成都的路上，我们途径叠溪，被悬崖下美丽的高山湖所震撼，而当得知，这是五十年代的大地震形成的湖泊，淹没了十几个村寨，还有无数的村民，才体会到这美丽之后的残酷是更加震撼人心的。红军当年也曾经翻过这里的崇山峻岭，毛主席写下了充满气魄的诗句，我和歇了在车里唱着：
红军不怕远征难，万水千山只等闲。
五岭逶迤腾细浪，乌蒙磅礴走泥丸。
金沙水拍云崖暖，大渡桥横铁索寒。
更喜岷山千里雪，三军过后尽开颜。
人类在这大山大河中书写着历史，而大自然依照着自己的轨迹行进，我们的一切努力都依托在大自然身上。当我看到人类在大山上打洞开采矿石，残破的大山身躯令我十分心疼。也许这是人类征服大自然的象征，可大自然会不会有愤怒的一天？它的愤怒人类如何能够抵挡？
旅行让我知道我的渺小，也让我发现我的幸福。img_file=/photo/upload/2005/04/11126280720.jpg
本帖由 layla 于2005-04-04 23:21:12发表
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