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藏地闲话(八)——山坡上的王国
作者:朴实 2002-08-13发表于长城小站

  八、山坡上的王国
  一大早就起来了,车别扭了一通后还是愉快地载着7个人向古格进发。我有一点紧张,每次无限接近一个淹没的辉煌时总有类似的紧张。

  8点就到了,但是很好笑,我们居然找不到古格的门口。沿着一行隐约的车辙印上去,到了一个高坡,却连古格都看不到了。赶紧退下来,去问一个当地人。说实话,这当地人的出现在我今天看来都是有点突兀的,在一片黄土坡上居然有一块绿油油长势喜人的青稞地,一个农民站在青稞地中间,远远的,看不清长相。不由让我想起上帝是牧羊人的说法。他给我们指点迷津,不知是藏族司机翻译有误还是压根就是那人胡说八道,总之他的明路是决到不了古格的。
  
  我们很辛苦地爬坡,在荆棘丛中寻找前人足迹,终于在又翻过了一个小坡,穿过一大片沼泽后到达一条明确无误的汽车路,而汽车路的尽头正是念兹在兹的古格。我们指着汽车路笑自己傻,可是心里倒不后悔,特别是那几个色郎,晨光隔着一座山照到古格孑然的建筑上确实有动人心处,解释的是义山的一句诗“相思迢递隔重城”。

  古格的看门人也算是文物局的,他的解说有些充满了浪漫主义色彩,比如他说象泉河沿岸本来是海洋,对岸巍峨的土林是海里的神龙死后遗下的骨骼。我看着他一本正经的样子,啤酒瓶似的眼镜背后闪着严谨的科学作风,简直喷饭,这也太富有娱乐性了。幸而我们分食的某人的神饼(因陪某人转过神山而得名)未经发酵,一时还喷不出来。

  但是说到古格本身,请容我收起所有的戏谑和调侃,我第一眼看到古格,心里想起的是一句词:不是离愁难整顿,被他引惹其他恨。不仅因为它是被弃之城,山坡上的王国,黄土夯就的土围子本身给我的就是一种类似孤独的感觉。

  下弦月还依旧挂在中天,天空如此明净,衬得残月极淡极淡,象真了离别时将转未转身际一个忧伤的眼色,叫离人千山外犹自魂梦相与。

  西藏的君权和神权有些说不清道不明的关系,在古格,这点似乎更明显。在红殿或是白殿(我记不清了)正中供的是未来佛,右手第一人竟然是古格王,如果不是解说又一次出了问题,这是君权神授的一大创举。

  撇开宗教味浓厚的殿堂、壁画,古格剩下的就是一些餐风饮露的苍凉了。

  山顶空空的集会殿徒有四壁,以天为盖,湛蓝的天空给谋臣们的启示至少应该有一点:据险要地势立国不如以开放的思想立国。墙根有一小片阴影,我贴着土墙隐在这片阴影里,让古格遗留的智慧如醍醐灌顶。

  我看见当初拥兵自重的末代古格王在连年征战后,将士折损严重,在一个残冬,又有敌兵叫嚣于城下,古格王自黑暗陡峭的甬道中爬出冬宫,本想旌旗一翻,把滋扰好梦的来敌杀个片甲不留,叫黄土翻成血色。奈何铁打的营盘流水的兵,阵容不齐,古格王在城头把土墙也拍裂,却赢不来一场微小的胜利。

  古格的覆灭是种必然,有谁敢说不是?霜重鼓寒声不起,神血未凝身问谁,桐风惊心壮士苦,闲愁闲恨一番新。今古恨,几千般,只应离合是悲欢。

  只是千古凭高对此,难免一番惆怅。文明总是被一种更进步的文明所替代,但既然是文明的交替为什么我们心头仍有重重的叹息?是我们唯美还是唯心?




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